-MARGIELA GALLIERA-1989/2009 跨世紀時尚天才巴黎首度回顧展

 

今天喜歡 Vetements 和 Balenciaga 的時尚迷一定都已經聽過不少 "老一輩" 把比利時安特惠普服裝設計師 Martin Margiela 搬出來做比較的批評,當紅創意總監 Demna Gvasalia 也的確是 Margiela 時尚學派的一份子,在時尚的歷史當中,如果沒有 Martin Margiela 走在前 ,當今風靡新世代的時尚走向將不會有當下看到的軌跡,就連眾所推崇的英國設計師 Phoebe Philo 所曾經操刀的品牌 Céline 也不會輕易地征服那些當初喜歡 Margiela 風格的知性女。Martin Margiela 的影響力絕對是跨世紀的,這位天才以概念作為製作服裝的方法,以挑釁的藝術作為發表作品的型態,沒有人像他那樣創造一個時尚品牌過,牡羊座的原創性,Martin Margiela 1957 年 4 月生於比利時的一個大學城 Louvain ,1980 年畢業於比利時安特惠普 Royal Academy of Fine Arts 皇家藝術學院,隨後在 1984-1987 年間擔任法國時尚頑童明星設計師  Jean Paul Gaultier 的助理,1988 年在巴黎創造自己的品牌發表第一場服裝秀,直到 2009 年 Martin Margiela 離開這個以他為名的品牌。Martin Margiela 離開時尚界將近十年,巴黎 GALLIERA 時尚博物館終於策劃出關於 Martin Margiela 在位期間的 Margiela 回顧展 -MARGIELA GALLIERA-1989/2009,並延請到 Martin Margiela 本人擔任展覽的藝術總監。

 

Martin Margiela 第一場發表秀是在1988年的10月23日

 

關於  Martin Margiela 的展覽不是第一次,例如 2017 年在比利時安特惠普 MoMu 美術館展出的 MARGIELA, THE HERMÈS YEARS 呈現 Margiela 擔任法國精品愛馬仕女裝創意總監時期的典藏回顧與 Margiela 個人作品平行對比,然而這次在巴黎 GALLIERA 時尚博物館的展出是時尚之都第一次針對這位設計天才所舉辦的回顧展,而且還有消聲匿跡多年的 Martin Margiela 本人親自參與,讓 -MARGIELA GALLIERA-1989/2009 這個展出極為難能可貴。

 

 

-MARGIELA GALLIERA-1989/2009 整個展出以年代順序為進程,呈現 1989 年到 2009 年 Martin Margiela 在位期間一年兩季女裝系列的代表,清晰地標示出年代季別 ( PE 是春夏的法文縮寫,AH 是秋冬的法文縮寫 ),完整的文字註解,每一個年代季別區域都是一座裝置藝術,表現 Martin Margiela 本人選出超過 130 套的服裝作品,輔以典藏的服裝秀紀錄影像讓大家感受當時獨特的時尚氣氛。

 

 

在時尚界消聲匿跡多年的 Martin Margiela 於當年在位時期也是極度地低調神秘,從不公開露面,從不接受拍照,也從不接受採訪,所有的形象與訊息發佈都以品牌 Maison Martin Margiela 團隊的立場出發,Martin Margiela 這位史上把低調做到最極致激烈的服裝設計師,剛好完美地符合他設計作品裡的 "decodification" 解碼性 和 "dissection" 解剖性。設計師的名字和設計作品被解剖分離。那一件件被拆解、重新組合、舊衣回收、改變功能、放到腐爛、放大好幾倍的芭比娃娃衣服正常尺寸……等等挑戰傳統裁縫理論的想法,讓服裝有如一個概念,一件藝術,所有服裝不標上任何自己的簽名和標籤,只有背部或側面角落那四條白色縫線隨意縫上的長方形白綿布標籤,然而這成為最突出、最獨立的流行系統,標籤上面雖然沒有印上 Maison Martin Margiela,但是大家一看到露在衣服外面那四條白線就知道是 Margiela 的作品。

 

 

Martin Margiela 本人是百分之百的 70’ 年代迷,在他非常前衛解構的服裝作品中可以嗅到一絲 70’ 年代嬉皮的自由,同時他也不諱言自己的服裝觀點也受到日本服裝大師川久保玲與山本耀司的啟發與影響。

 

 

Martin Margiela 原創的服裝製作方式都落實在最自然的環境裡,什麼都是回收的,什麼也都是最新的,Martin Margiela 以簡單的根本讓大家習慣第一眼令人嚇一跳的設計,但馬上人們都可以了解這些設計都是來自生活裡的一部份。

 

 

隱姓埋名是 Margiela 的符號,所以所有看不到五官的模特兒,或是以搶銀行般的頭套罩住臉,或是以瀑布般假髮蓋住臉,設計師 Martin Margiela 二十年都堅持著在衣服最根本的本質裡來作實驗手術,所有的作品在沒有漂亮模特兒的支撐下,都可以用裁縫師工作用的人型模特兒來作最純粹的呈現。

 

 

同樣畢業於比利時 Royal Academy of Fine Arts in Antwerp 安特惠普皇家藝術學院,Martin Margiela 並不是當初所謂的 " Antwerp Six " 安特惠普六君子的一份子,但是他在時尚界掀起的注意,相輔相成地與這股比利時安特惠普風潮的聲勢並駕齊驅。在日本設計師震撼巴黎之後,比利時設計師挑起的革命成為第二波巴黎時尚主流。法國精品名牌 HERMÈS 在 1997-2003 七年期間邀請 Martin Margiela 擔任女裝的設計總監,讓 Martin Margiela 在 high fashion 的地位更上一步。2002 年為了更穩固自己的品牌 Maison Martin Margiela,他接受與 diesel 牛仔褲義大利 Renzo Rosso 的集團合併,Maison Martin Margiela 成為具有穩固金錢後盾的大品牌, 2004 年在巴黎第 11 區的一棟廢棄的製圖學校建築裡,成立了 Maison Martin Margiela 國際總部。

 

 

2008 年,PPAPER 與 Maison Martin Margiela 進行一場珍貴的 e-mail 訪問,我們問到什麼是 Maison Martin Margiela 保持距離的? 團隊回答 : 「 Evil temptations 邪惡的誘惑。」

 

 

 

這群總是穿上有如醫生白袍外衣的 Maison Martin Margiela 團隊,當時也回答了 PPAPER 的問題對於白色的看法 :「 我們以白色來作為我們的團隊的表達,是在1988年時自然而然的第一步選擇。這是更關於情緒性的,比它可能被想像的還要沒有策略性。白色象徵脆弱裡的力量,和時間流逝中的脆弱。一種團結一致、純粹、和誠實的表達。白色還有更多種白,而從來不會就只是白,所有濃淡深淺的可能!我們通常使用表面無光澤的白,所以時間的流逝是必然的。」

 

必然的時間流逝,也應證了一個時代流逝的必然,曾經原創的革命,留下的總是瞻仰與仿效的軌跡,Martin Margiela 從他的師父 Jean Paul Gaultier 身上學到了 provocation 挑釁,今天身兼 Vetements 與 Balenciaga 的創意總監 Demna Gvasalia 從 Margiela 身上學到的是如何以解構翻玩的手法征服市場,在數位新時代的當下。假如 Martin Margiela 在位的時候就已經存在數位媒體與網路社群,他在時尚界還會那樣玩嗎? 10 年後我們再一起來回顧比對 Margiela 與 Demna。 (Text & Photos 文字與報導照片 by Gene Ku 簡兢谷 )

 

 

 

Margiela 回顧展 -MARGIELA GALLIERA-1989/2009 在巴黎PALAIS GALLIERA時尚博物館展出期間2018年3月3日至7月15日

 

 

 
 
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